Vor der Vulkantour noch, waren wir noch in Turangi, ein Örtchen, dass ca. 25 km vom Tongariro Nationalpark entfernt liegt. Dieser Nationalpark ist der älteste von Neuseeland und der viertälteste weltweit. Die drei hier angesiedelten Vulkanberge Tongariro, Ngauruhoe und Ruapehu bilden das südliche Ende einer 2500 Kilometer langen Kette von Vulkanen, die durch das Zusammentreffen der Pazifischen mit der Indisch-Australischen Platte entstanden sind und alle drei Vulkane sind noch sehr aktiv.

In dieser Gegend befinden sich auch zahlreiche maorische Kultstätten. Die Geschichte von Mt. Ngauruhoe und dessen Namensgebung wird stets erzählt, diese ist in fast jedem Museum auffindbar.
Der hohe maorische Priester namens Ngatoroirangi, einer unter den ersten Ankömmlinge in Aotearoa, wollte nicht mehr länger an der Küste leben und so machte er sich auf dem Weg ins Landesinnere auf der Suche nach neuen Gebiete. Als er  Lake Taupo erreichten, sahen er die großen Berge im Süden, die sie unbedingt erklimmen wollten. Er stieg auf dem Mt. Reapehu, doch das Wetter war ihnen nicht gnädig, ein heftiger Schneesturm und kalter Südwind ließ ihm auf den Berghängen beinahe erfrieren. Doch schafften er es bis zum Gipfel. Von dort aus rief Ngatorairangi seine Schwestern in Hawaii um Hilfe an. Seine Schwestern reisten in Form von Feuer zu ihm. Unter dem Meer und über das Land führte sie der Weg und überall wo sie hielten und rasteten, entstanden heiße Quellen und Vulkane und erschufen somit das heute so bekannte geothermale Gebiet.

Doch wer von uns kennt ihn schon nicht, den Mt. Ngauruhoe? Vielleicht nicht unter diesem Namen, aber der Name Schicksalsberg aus dem Film Herr der Ringe ist wohl jedem bekannt.

Doch unser Plan dieses Gebiet, das anscheinend das Schicksal mehrerer Leute bereits war, scheiterte auch. Denn auch uns zwangen Kälte und Schnee zurück und so konnten wir anstatt des geplanten Tongariro Crossing, dass uns bei den Vulkanen und heißen Quellen vorbeibringen sollte, nur bis zu dessen Start vordringen. Doch auch dieser Spaziergang vom Highway bis zu 7km entfernten Parkplatz,  wo die Tour beginnen sollte, erinnerte mich oft an Herr der Ringe. Eisiger Wind und orkanartiger Sturm wehte uns entgegen. Da kam es mir auch in den Sinn, wie Frodo sich zum Schicksalsberg kämpfte, mühevoll die heißen Dämpfe einatmend. Wir hingegen kämpften gegen den Wind und die Kälte, die wir in unserem Rachen spürten und vor uns immer der Mt. Ngauruhoe.
Nur kurz konnten wir den sagenumwobenen Berg in der Sonne glänzen sehen und auch gleichzeitig von ihm Abschied nehmen, denn unsere Tour führte uns nicht mehr zu ihn. Die anderen Vulkane und heiße Quellen riefen bereits nach uns.

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Noch vor gar nicht so langer Zeit, genauer gesagt am 10. Juni 1886 veränderte der Ausbruch von Mt. Tarawera die Gegend um den Rotomahana-See. Zuvor noch ein beliebter Tourismusort mit dem Namen Te Wairoa, der sich auf der nördlichen Seite des Sees befand, wurde schon bald zum Grab für so manche Seele. Denn dieser Ort war der Ausgangspunkt für die Touren zum damaligen 8. Weltwunder, den White and Pink Terraces. So befanden sich hier bereits Hotel, Führungen per Boot wurden angeboten, Maori und Engländer versuchten mit diesem Naturschauspiel ihr Geld zu verdienen. Doch der 10. Juni 1886 sollte das Leben dieser Einwohner gänzlich verändern. Ein bisschen nach Mittagnacht ließ ein Erdbeben die Bewohner aus ihren Betten hochschrecken, doch ignorierten die meisten diese ersten Vorzeichen. Um 2.30 Uhr sollte dann der Vulkan gänzlich zum Leben erwachen, einen Ascheregen und Gesteinsbrocken im Umkreis von 15 km des Mt. Tarawera niederregnen lassen. Die meisten Bewohner starben bei dieser Naturkatastrophe, genauer gesagt 150 Menschenleben forderte dieser Ausbruch. Einige konnten entfliehen und später auch noch gerettet werden, doch das beliebte Tourismusdörfchen wurde unter einer 1,5m hohen Ascheschicht begraben.  Erst ca. 50 Jahre später im Jahre 1931 fing die Familie Smith an die Überreste des Dorfes auszugraben um heute im Museum “Buried Village” uns eine Idee geben zu können, wie die Menschen seinerzeit hier lebten.

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Doch der Ausbruch hinterließ noch andere Spuren rund um dem Vulkan. So entstand ein 17 km langer Erdriss, der den Berg in zwei Teile spaltete und den Rotomahana-See auf das 20-fache seiner normalen Größe anschwellen ließ. Dazu entstanden die sieben Krater, die heute zusammen das vulkanische Tal Waimangu ausmachen. Dieses Tal ist das jüngste geothermische Ökosystem, und von großen wissenschaftlichen Wert. Erst 30 Jahre nach dem Ausbruch kamen Fauna und Flora zurück und so konnte man erstmals die Veränderung des völlig zerstörten Gebietes bis zum heutigen bewaldeten Areals genau dokumentieren und analysieren. Heute steht der Rotomahana See und das Waimangu Valley unter Tier- und Pflanzenschutz.

Der Eintritt für die Besichtigung des Gebietes kostete 32,50 NZD. Der Weg führte einem Thermalfluss entlag, der von Geysiren und heißen Quellen gespeist wird. So kamen wir beim Bratpfannensee (der schönere Name in Eng. Frying Pan Lake), dem Inferno Lake, der sich stets mit Wasser füllt, dann ca. alle 5-7 Woche überschwappt und sich dann entleert um sich wieder neu zu füllen – angeblich ist dies weltweit das größte geysirähnliche Gebilde, auch wenn der Geysir nicht zu sehen ist, denn er schlummerte tief im Seeinneren – vorbei.
Verschiedene Chemikalien bewirken entlang des Thermalflusses schönen Farbspiele im heißen Wasser. Auch konnte man hier bereits wieder kleine Sinterterrassen erkennen, leider nicht ganz so beeindruckend wie die Pink and White Terraces waren, aber es gibt zumindest einen kleinen Geschmack wie es einmal war. Die heiße  Quelle, dessen dt. Name auf Mördermuschel Quelle lautet, beherbergt thermophile Bakterien, die wie Wissenschaftler vermuten, bereits bei der Entstehung der Erde vorhanden waren.
Nach 5 km gelangte man zum Rotomahana See und dahinter konnte man den schicksalsbehafteten Mt. Tarawera erkennen. Leider ist ja der Aufstieg zum Gipfel nur mit einer Tour möglich und so mussten wir uns mit dem Bild aus der Ferne begnügen.
Wer die geothermalen Aktivitäten am sonst unzugänglichen Ufer betrachten möchte, kann auch eine Bootsrundfahrt am See unternehmen. Doch dies kostet 40 NZD, für 45 min Booterl fahren.

Um nicht den gleichen Weg zurückzugehen, kann man auch mit dem im Preis inkludierten Bus zurückfahren oder aber auch entlang des Grats des Mt. Haszard spazieren. Auf diesem Weg konnten wir die hier neu entstandenen Krater und dessen Umgebung von oben betrachten: das Rift Valley, Black Crater, Fairy Crater und Raupo Pond Crater.

Dies sollte aber nicht die letzte vulkan- und thermalgeschaffene Landschaft sein, denn wir befinden uns hier ja genau auf der Linie, wo sich die pazifische auf die indisch-australischen Platte trifft. Und das Gebiet um Rotorua, von dem der Rotomahana Lake nur 25 km entfernt ist, ist für seine geothermischen Aktivitäten bekannt.

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Bad weather, good weather, best weather. Warten, auf die Fahrt mit dem Speedboat, die  ca. 50 km nach Whakaari haben es in sich. Gebucht haben wir dieses Lotteriespiel bei einer Firma die sich PeeJay White Island Tours nennt. Erst mal war es gar nicht sicher ob wir fahren können. Bei strahlenden Sonnenschein der in Whakatane herrschte konnten wir es gar nicht recht glauben. Die See aber hatte es anscheinend in sich. So bekamen wir dann gegen 8:00 in der Früh doch noch den erfreulichen Anruf, das es um 9:30 logehen könne.Die Freude war gross und so kamen wir pünklichst aus Awakeri an. Die 185.- Dollar waren schnell gezahlt und jeder bekam ein Hütchen in die Hand gedrückt, das quasi die Eintrittskarte zu einem sehr spektakulären Ausflug zum aktivsten Vulkan Neuseelands.
Die kleine Insel konnte man schon nach einigen Kilometern in der goldglänzenden Sonne erkennen. In ihrer Mitte sah man Rauch aufsteigen. Dieser Rauch kommt direkt aus dem Krater der sich MH Crater nennt. Die etwa 20 Mitreisenden kamen an Deck um ihre ersten Fotos zu schiessen. Doch dann kam die Pee Jay 4 zum Stehen als eine Gruppe von Delphinen rund um das Schiff schwamm. Die Kameras der nervösen Touristen richteten sich nun auf die kleinen Säugetiere. Nach ein paar Minuten war der Spuk vorbei und es ging wieder über die Wellen Richtung Eiland.  Nach etwas mehr als ner Stunde erreichten wir die Insel. Ein Rettungsboot brachte uns an Land und wir standen gleich mal in front of der alten Anlage die hier wegen dem Schwefel stand. Es gab mehrere Versuche das gelbe Material das eigentlich geruch und geschmacklos ist hier abzubauen. Im Jahr 1914 wurde dem Versuch ein jähes Ende gesetzt als ein Erdrutsch und ein Ausbruch die 10 Minenarbeiter auf der Insel in den Tod riss.

Der  den Maoris heilige Hauroko Lake ist gleichzeitig mit über 400 m,  der tiefste See in Neuseeland.  [cincopa 10641433]
An seinen Ufern wurden einst Verbrennungen durchgeführt und wichtige Zeremonien abgehalten.